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NZ #2 : Roadtrip à Abel Tasman et Nelson Lakes

Après plusieurs jours passés à Arthur’s Pass et aperçu un bout de la Côte Ouest, je pars pour 5 jours à l’assaut de la région de Tasman, au Nord de l’île du Sud. Au programme : un beau roadtrip jusque Abel Tasman. Le rythme sera bien différent car il y a beaucoup plus de route à faire. Les paysages aussi car beaucoup moins de montagne.

Carte du roadtrip

Je fais un premier arrêt à Lewis Pass pour avoir une belle vue sur la vallée et le Mount Mueller (1630m) et Mount Freyberg (1817m) depuis la Lewis Tops Track avant de garer ma voiture au Mueller Hill Campsite, 15 kilomètres plus loin. Je fais une longue et plate randonnée de 16,5 kilomètres qui mène au Lake Daniell en longeant la Albert River puis le Frazer Stream.

La rando est très facile et traverse une belle forêt très calme et remplie de Weka, des oiseaux qui ressemblent à de petits dinosaures à plumes. Sur la fin du chemin du retour, il commence à pleuvoir. J’avais encore une fois prévu le coup : k-way, protection de pluie pour mon sac et même petit parapluie.

Le Marble Hill Campsite est vraiment chouette, magnifique vues sur la montagne, peut être un des plus beaux campsite où j’ai été.

Ma voiture « Gordon », qui me sert aussi de maison pendant mes roadtrip. Marble Hill Campsite

Frazer Stream

Beau tapis de mousse sur la randonnée vers le Lake Daniell.

Lake Daniell.

Marble Hill Campsite. La vue depuis mon emplacement…

 

La deuxième étape me fait rejoindre Motueka, à quelques kilomètres du parc Abel Tasman. La route est assez longue, 210 kilomètres, dans les fameuses conditions néo-zélandaises : bumpy, curvy, noisy, soit cabossé, plein de virages, bruyant (revêtement très granuleux).

Une seule règle sur les routes en NZ, répétées inlassablement le long du goudron : « Allow extra time » (prévoyez du temps supplémentaire). Eh oui, car quand il y a un camion ou un camping car ou un type trop prudent qui ralenti bien à chaque virage, c’est pour longtemps…

C’est pas que c’est mal fait, c’est que la géologie, la géographie et la densité de trafic et de population font que c’est comme ça. Oubliez les autoroutes ! Sur toute l’île du Sud, il y en a 2 pour un total de 20 kilomètres de long (!) : les autoroutes Sud et Nord de Christchurch. C’est tout !

Je fais plusieurs arrêts, à Maruia Falls, à Murchison pour grimper sur le Skyline Walk, à Hope Saddle Lookout, puis je bifurque sur une petite route de campagne pour esquiver le bazar à Nelson.

Maruia Falls, très facile d’accès de puis la route principale.

La petite ville de Murchison, perdu entre les montagnes de la région de Nelson Lakes.

 

C’est le début de la saison haute (désolé si je me répète) et la petite ville de Motueka se transforme en un embouteillage monstre. Il faut dire, à 15 kilomètres de là se trouve le parc National Abel Tasman, peut être un des lieux les plus touristiques et les plus visités après le Tongariro National Park et la région de Queenstown.

C’est horrible et je n’ose même pas imaginer en plein de mois de Janvier, pleine haute saison et les grandes vacances en nz… !

Je monte vite dans les collines pour aller au Marble Hills Resort. C’est un fermier qui a converti une partie de son terrain en un campsite. J’ai bien fait d’arriver très en avance, le camping était complet dès 17 heures ! Et pourtant celui-ci n’est pas si facile d’accès : il faut monter une petite route en graviers. Les logements sont prit d’assaut dans toute la région, juste à cause de Abel Tasman !

Le cadre est vraiment super, très spacieux et entouré de moutons et de vaches. J’en profite pour me faire une après-midi relaxation et commencer mon nouveau livre : « How to survive » du fameux Bear Grills qu’on ne présente plus. Le lendemain, je prévois une randonnée de 30 kilomètres à Abel Tasman.

Ma maison au Marble Hill Resort, loin du bazar touristique.

La route de gravier qui mène au Marble Hill Resort, entourée de champs.

4 heures du matin. Il fait encore nuit. Le ciel dégagé est tapis de millions d’étoiles.

Je dois rouler 6 kilomètres pour rejoindre l’immense parking du parc et je le fais très doucement. Les routes en nz sont déjà dangereuses de jour. De nuit, il faut rajouter les animaux qui traversent (possums, lapins, porc-épic), les moutons ou les vaches égarés…

5h20, je démarre la randonnée aux premières lueurs du jour. C’est la règle ultime pour éviter 99% des touristes : se lever le plus tôt possible ! Car Abel Tasman est vraiment, vraiment, vraiment touristique. La Track fait 60 kilomètres de long dans un sens, il faut 3 à 5 jours pour la faire en entier dans un ou deux sens.

Tout est très tranquille les 4 premières heures. Comme d’habitude, tout le monde rate le meilleur moment de la journée avec ce magnifique lever de soleil et surtout la marée basse. Car à marée haute, la plupart des plages disparaissent ! Ça a fait un sacré changement de décor quand je suis revenu 8 heures plus tard !

Et puis le trafic a commencé vers 11 heures. Vers 14 heures, ça devenait une rue piétonne : un groupe toutes les 20 secondes. Avec ça et la marée maintenant haute, toute la magie du lieu a complètement disparue, ahlala.

Du coup j’étais très content de n’avoir passé qu’une seule journée ! J’ai aussi un peu changé mon itinéraire et j’ai fait au final un total de 32 kilomètres. Les 10 heures prévues ont été en faits en 8h30, car le terrain est très facile et très aménagé (tourisme oblige). Je n’étais même pas fatigué.

J’ai tout de même réservé une nuit dans une chambre simple en auberge de jeunesse pour avoir un vrai lit et une vraie douche. Je fais toujours ça après une grosse étape pour bien me reposer, ou tous les 2 ou 3 jours de camping à la néo-zélandaise (campsite).

Vue sur une partie du parc de Abel Tasman

Partir tôt le matin et vous serez seul avec les plus belles couleurs de la journée

Levé de soleil sur une plage déserte à Abel Tasman

Vue sur une partie du parc depuis les terres

Des plages paradisiaques…

Vue sur une partie de la côte de Abel Tasman.

Dans les terres du parc, les rivières sont absolument magnifiques de couleurs et de clarté.

 

Au retour, je bifurque au Nelson lakes National Park, en commençant par le lac Rotoiti. Très grand et très beau, je vais y marcher 13 kilomètres jusqu’à l’impressionnante Whiskey Falls qui fait un bon 100 mètres de haut, puis en contournant un peu le Mount Robert.

Le lac Rotoroa était très déstabilisant. Une unique route y mène et elle est totalement vide de chez vide. Arrivé au lac, le parking est blindé de chez blindé. Hyper touristique, alors que franchement, j’ai largement préféré le lac Rotoiti. Je ne vais pas rester longtemps ici, juste le temps de me cuisiner mon repas de midi.

Je retourne au Marble Hill Campsite pour y passer ma dernière nuit. Christchurch est encore loin : 210 kilomètres et 3 heures. Mais quand j’ouvre la porte de la voiture, je me fais attaquer comme un malpropre par les sandflies !

Ma main gauche s’est faite piquer 7 fois et ma main droite 3 fois, en l’espace de 5 minutes. Les sandflies ne sont pas dangereuses mais sont un vrai fléaux, surtout sur la cote Ouest où elles sévissent vraiment de début Décembre à fin Mars.

Lake Rotoiti

Whiskey Falls, immense ! Notez la taille des 2 personnes en bas de la photo !

Lake Rotoiti durant ma petite randonnée escarpée autour des sommets.

 

Ce sont des insectes très particuliers. Ils ressemblent à de toutes petites mouches de même pas 5mm et dont il est difficile de discerner les ailes. Il y a plusieurs espèces mais seulement 3 piquent. Seule la femelle pique, comme chez les moustiques et pour les mêmes raisons (nourrir les petits et avoir assez d’énergie pour la ponte). En gros, c’est un moustique-mouche. Mais qui opère différemment.

Il se sert du gaz carbonique dégagé par le corps humain pour repérer sa proie. Ensuite, il ne va piquer QUE sur les parties de la peau qui sont fines : dessus des mains, poignets, cou, dessus des pieds, chevilles. C’est pour ça que mes mains ont morflées car c’était le seul endroit propice à découvert.

Les sandflies ne piquent pas ! Elles ouvrent et creusent dans la peau ! Avec leurs mandibules qui sont équipées d’un crochet. De cette manière, elles font une petite mare de sang qu’elles boivent ensuite. Chaque piqûre saigne.

Cela fait une douleur comme une toute petite aiguille qui se plante, c’est donc facile de les « spotter », car on les sent très bien. Inutile de souffler dessus pour enlever la sandlfy, elle ne bougera pas ! Il faut la frapper et donc la tuer pour l’enlever. C’est bien sûr déjà trop tard, mais le plus tôt ce sera fait, le moins on aura de conséquences.

Les piqûres de sandflies sont très bizarres. Ça fait bien sûr un petit bouton, mais qui n’apparaît que plus tard, environ 12 à 24 heures pour ma peau. Plus tôt on enlève la bête moins le bouton est gros. J’ai même remarqué pour mon cas que 1 seconde de réaction équivaut à 1mm de diamètre. Le bouton est rouge puis se jaunit un peu avec le temps, passant à une toute petite cloque. Et là, ça reste, et ça dure !

Il faut compter au minimum 3 semaines pour que ça parte, jusqu’à 3 mois dans les pires cas. Ça gratte aussi, mais très bizarrement : c’est quand ça veut gratter. Ça me le fait 1 à 2 fois par jour, surtout le matin, mais l’envie part au bout de 30 minutes, avant de revenir plusieurs heures plus tard pour un autre 30 minutes. Vraiment particulier !

Heureusement, la sandfly ne transmet absolument aucune maladie. Un scientifique y a consacré sa vie et s’est même servit de lui-même comme cobaye.

Bref, vu l’infestation soudaine, je me suis planqué dans ma voiture, j’ai fait 1 heure de pause en lisant un peu mon livre, et je suis reparti à Christchurch plutôt que de couper le voyage retour avec une nuit entouré de ces sandflies.

Le bilan de ce deuxième roadtrip est mitigé.

Certes, c’était magnifique, mais le tourisme était de trop. Il faut venir ici en basse saison pour ne pas avoir tous ces désagréments. J’ai appris par moi-même les défauts de la région de Tasman :

  • Le tourisme : y venir en saison basse uniquement, surtout si c’est pour aller à Abel Tasman ;
  • Les paysages : on se croirait sur la côte d’Azur = pas vraiment de dépaysement ;
  • La déforestation : entre Nelson et Rotoiti Lake, 40 kilomètres de forêts commerciales sans arrêt, absolument horrible. Tellement, que j’étais CHOQUÉ de voir ça !
  • La pollution des sols : avec sa voisine Marlborough Sound, la région Tasman est recouverte d’exploitations de vins : pesticides à tout va !

La couverture forestière de Nouvelle-Zélande : à gauche avant l’arrivée de l’Homme. À droite : de nos jours.

 

Je suis allé à Abel Tasman par curiosité. Un lecteur de mon blog, qui voyageait à pied, m’avait demandé si c’était possible d’y aller en auto-stop depuis Picton. C’est bien sûr tout à fait faisable et il m’a renvoyé un mail plus tard pour me dire qu’il l’avait fait ! C’est ce qui m’a donné envie d’y aller.

Je suis donc un peu déçu mais sans plus. J’ai tout de même appris des choses qui me serviront plus tard, comme pour tout voyage d’ailleurs.

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NZ #1 : Roadtrip à Arthur’s Pass

Je prends la route pour mon roadtrip à Arthur’s Pass et je ne sais pas du tout à quoi m’attendre. Je connais bien la première heure de route, car c’est la même que pour aller à Lyndon Lake, région où j’ai grimpé le Trig M et le Mount Lyndon, fait du kayak sur le lac et où j’ai grimpé le Foggy Peak. C’est ensuite l’inconnu.

La route est magnifique et slalome en une douce montagne russe dans des espaces gigantesques. C’est très sauvage. Je le répète encore et toujours mais prendre la route en Nouvelle-Zélande, ce n’est pas prendre une autoroute rectiligne, c’est entrer dans une véritable aventure.

Chaque grand virage passé amène sur un panorama différent qui à chaque fois me donne des frissons tellement c’est impressionnant.

Lake Pearson, sur la route du parc national de Arthur’s Pass.

La route rejoins la Waimakariri River et la fameuse ligne de chemin de fer historique TranzAlpine qui rejoins Christchurch à Greymouth sur la côte Ouest. La vallée est superbe et très large. La rivière fait presque toute la largeur de la vallée, soit presque 5 kilomètres. C’est un tapis de roches dans lequel l’eau glaciaire aux accents bleu turquoise ou bleu ciel selon la profondeur, se fraye un chemin.

Peu avant le village d’Arthur’s Pass, je m’arrête au village de Bealey pour faire un bout de la Bealey Spur Track. Cela fait un bon moment que je n’ai plus de réseau et je veux surtout rejoindre le premier point de vue afin d’avoir une meilleure vue sur les montagnes et la couverture nuageuse afin de savoir comment je vais organiser mes randonnées de la journée. Les sommets sont dans le brouillard mais le ciel semble se dégager et les nuages monter en altitude.

Je fonce au village d’Arthur’s Pass, mais avant une pause s’impose au très long pont qui traverse la Waimakariri River.

waimakariri-river-nouvelle-zélande-nz

Le pont de la Waimakariri River, Route 73.

Je démarre la Mount Bealey Route. Je vais passer de 754 mètres à 1836 mètres d’altitude. Cela fait une pente moyenne de 30% sur 3,6 kilomètres. Je suis heureux d’avoir fait un bout de la Bealey Spur Track car ça m’a servi aussi d’échauffement.

La rando démarre du parking du poste de police, c’est pas courant. Il faut grimper en forêt et c’est assez compliqué. Il faut faire de grandes enjambées entre les racines des arbres qui servent d’escaliers. Le décor est très beau : tout est recouvert de vert. Je sais que j’ai encore plein d’autres randos et plein de dénivelé à faire donc je prends mon temps pour ne pas me brûler.

À la sortie de la forêt, la vue est superbe. À ma droite se trouve Avalanche Peak dont la crête se poursuis sur Lyell Peak et enfin sur Mount Bealey, là où je vais. Avalanche Peak et recouvert d’une fine couche de neige. Je voulais aussi y grimper mais j’ai bien fait de démarrer par le Mount Bealey car du coup je ne suis pas sûr d’avoir l’équipement pour y aller.

Ça se corse vite : comme très souvent en montagne en NZ, les champs de pierre sont là pour tendre des pièges. Celui-ci est très piégeux, non pas parce qu’il est complexe ou technique, mais parce qu’il est dangereux. Il faut passer par la crête et tout ici est un champ de pierre : la crête et les 2 faces qui tombent presque à pic de chaque côté. La crête doit faire moins de 20 mètres de large.

Je me pause un bon 5 minutes pour regarder comment passer ça en analysant bien le tout. Tout est question de logique et d’équilibre. Le problème c’est que la moindre roche qui glisse ou le moindre pied mal placé peu faire tomber d’autres pierres et faire effet avalanche. Alors il faut faire gaffe et être sûr.

Je remarque tout de même très bien que le côté gauche est bien plus dangereux que le côté droit qui paraît beaucoup plus solide avec plein de très grosses roches et un peu moins pentu. Je fais donc mon chemin en me positionnant plus sur ce coté que l’autre. Tout se passe très bien.

Je fais 300 mètres et me voilà à un autre niveau de difficulté : il y a une petite pointe de 10 mètres de haut et la crête devient plus fine. C’est là que je m’arrête. Je décide de ne pas continuer. En effet, j’ai maintenant une bonne vue sur la suite de la montée qui se corse de plus en plus. La fin est presque une lame de couteau et le Mount Bealey est superbe mais très dangereux et semble instable. La face qui se présente devant moi est une cascade de pierre qui tombe presque à pic.

C’est pas grave. Je ne suis pas alpiniste, je ne suis pas un professionnel de la montagne. Mais je sais tout de même voir le danger et rester les pieds sur terre. C’est là qu’il faut remballer son égo et savoir écouter à la fois son propre corps et raisonnement ainsi que ce qui nous entoure. Il ne faut pas oublier que la Nature est imprévisible et que nous ne sommes rien face à elle. Un accident est si vite arrivé. Je suis déjà très content d’être arrivé à cet endroit. C’était déjà bien coriace !

Il faut que j’aille tout là haut à droite ! Trop dangereux pour moi !

Il n y a tout de même pas à se plaindre : voilà la vue depuis mon petit bout de crête de pierres !

À droite dans le nuage : Avalanche Peak / milieu : Lyell Peak / À gauche en dehors du cadre : Mount Bealey

J’ai donc un peu plus de temps que prévu pour cette journée, alors je décide d’aller voir la cascade Devil’s Punchbowl. C’est un petit chemin de 30 minutes facile, mais après le Mount Bealey, ça paraît difficile : les cuisses brûlent un peu (beaucoup).

La cascade fait 130 mètres de haut et tombe à pic. Le débit est énorme et le petit vent pousse toutes les éclaboussures en plein sur moi. Je suis resté 1 minute et j’étais trempé comme si je sortais de la piscine.

 

C’était le moment humainement intéressant de la journée. Arthur’s Pass est un lieu touristique, nous sommes en début de haute saison touristique (j’y étais en Décembre).

En montagne c’est facile d’esquiver les gens. Mount Bealey, 1086 mètres de dénivelé pour 3 heures de montée : difficile et demande quand même un peu d’expérience = personne. Devils Punchbowl : 30 minutes facile = blindé de monde.

Quand il n’y a personne il n’y a jamais de problème. Quand c’est blindé de monde il y a toujours des problèmes. C’est incroyable. Sentier interdit aux chiens. Qu’est ce que je vois ? Une nana avec son chien. En NZ, on est très à cheval sur la protection de la nature : on ne sort pas des sentiers. Qu’est ce que je vois ? Un jeune grimper à un arbre près de la rivière à 30 mètres du sentier. Sur la plate-forme devant la cascade, tout le monde passe son temps à faire 40 photos qui prennent trois siècles avec des pauses tout le temps différentes pour avoir des likes sur Instagram…

Du coup ça crée une file pour pouvoir accéder au point de vue. Aaaaaah le 21ème Siècle… Aaaaaaaahh, le respect, la jugeote, le je-m’en-foutisme… Ne jamais regarder plus loin que le bout de son nez. C’est terrible et une fois de plus je perds foi en l’humanité. Même un piaf est moins con que ça.

 

À 5 kilomètres de là, je rejoins mon petit camping pour la nuit. Début de la haute saison touristique = premier arrivé premier servi. Je suis là dès 18 heures et nous sommes déjà 5. Nous ne serons au final que 15 sur un très grand terrain. Là pareil, il y a 2 écoles : l’aventure et le confort. Je suis sûr que tout est rempli au village…

À savoir que le camping en NZ est différent de chez nous ou de l’Europe. On appelle ça des Campsites ou des Campground. Ce ne sont pas des campings mais des terrains dédiés et aménagés pour le camping. Pas de réservation, pas de réception, pas de piscine, pas de lavabo, généralement pas de douche. Pour ça, il faut aller dans ce que l’on appelle un Holiday Park.

Un camping ici en gros c’est un champ avec une toilette sèche. Terminé.

Ces sites sont généralement des sites gérés par le DOC (Department Of Conservation) et il faut payer 8$ par personne par nuit. C’est un genre de petite taxe pour l’entretien du terrain et des toilettes, mais aussi pour les sentiers de randonnées gérés par le DOC.

Je glisse toujours un billet de 10$ car toutes les randos gérées par le DOC que j’ai faite, c’est impeccable et très bien fait, très bien repéré. Là, encore une fois, les toilettes sèches sont aussi propres qu’ à la maison et ça ne pue pas. Ils font vraiment un boulot au top du top.

Le Klondyke Campsite est très venteux. Il se situe à côté de la Waimakariri River et au croisement de 3 vallées ! Le lieu est superbe et sauvage. Par contre, mon gas cooker rechigne à faire bouillir mon eau… Malgré toute la protection que je lui donne (planqué derrière la porte de la voiture, entouré avec mon bidon de 10 Litres d’eau et mon sac à dos), le vent pousse la flamme. Je n’aurai que de l’eau bien chaude… C’est la première fois que je mets 30 minutes pour faire des pâtes, haha.

On annonce une nuit à 4 degrés. Il n’avait déjà pas fait plus de 10 dans la journée alors que je ne suis « que » à 750 mètres d’altitude. Vive la montagne. Même si il a fait beau ce jour là, l’été, on ne sait pas ce que c’est dans les Alpes néo-zélandaises…

Enfin, j’ai prévu le coup. J’ai 4 couches qui me servent de couverture et mon matelas en mousse est bien confortable. J’étais bien au chaud dans le coffre de mon Gordon qui, une fois de plus, montre sa polyvalence exceptionnelle. Je fais tout avec : déménagements, kayak, vélo, lit, maison… Je l’ai sûrement déjà dit mais je peux allonger mon 1m80 sans toucher le hayon.

Juste derrière moi voiture, au Klondyke Corner Campsite. Le paradis !

Ce qui est bien quand on est dans la nature comme ça, c’est que l’on peut vivre comme on devrait vivre : l’horloge et l’heure n’existent plus.

C’est le soleil que l’on regarde et que l’on suit, à l’ancienne. Quand la pénombre arrive, on va se coucher. Quand le soleil se lève, on se réveille.

Le sommeil est important (il occupe presque 1/3 de notre vie!) et je pense que presque tout le monde aime dormir. Quand on se réveille non pas en sursaut par un réveil mais par les premières lueurs du soleil, d’une façon on ne peut plus naturelle, là on se sent en vie et on se sent un être humain.

 

Il est 6h30. Je dois rouler 10 petits kilomètres pour rejoindre la Otira Valley Track.

Je ne sais pas ce qu’il s’est passé cette nuit là, mais je crois que j’ai été embarqué par des extra-terrestres sur l’exoplanète NZ2263B.

Le climat est Dan-tesque ! Et terriblement inquiétant… Les sommets des montagnes fument, les nuages se mouvent comme des ombres chinoises, un long nuage sans fin se fait pousser par un vent puissant dans une vallée tellement petite qu’on peut la traverser en faisant deux pas.

Devant un tel accueil et une telle démonstration de force, je me fais tout petit. J’enfile ma combinaison (mon manteau), mon casque spatial (ma capuche) et mes gants. Une fois ma réserve d’oxygène sur moi (mon sac à dos), j’entame le début du sentier qui se faufile au milieu de la Otira Valley.

À ma droite, un nuage passant derrière Avalanche Peak se transforme subitement en une main qui se plie en un poing (je ne blague pas !). Derrière moi, cette longue langue de vapeur défile toujours. Au loin, les sommets Cassidy et Blimit, enneigés, se cachent et se montrent toutes les 2 minutes, au gré des nuages qui passent.

L’exoplanète NZ2263B est fascinante. Je suis face à des paysages uniques, dans une ambiance de ténèbres, sous une lumière que je n’ai jamais vue. Le Mount Cook, c’est du pipi de chat à coté. À mesure que je monte, ça s’amplifie.

Le sentier rejoins la Otira River qui prend sa source tout au bout de la vallée. Son eau glaciaire est transparente comme l’air. En y trempant mon doigt, je peux sentir sa forte odeur de roche qui prend instantanément au nez.

Après 1 heure de marche, le sentier disparaît. Pour aller au fond de la vallée, il faut traverser encore un de ces fameux champs de pierre. Celui est très correct, peu pentu. Je presse tout de même un peu le pas car il doit faire pas loin d’un kilomètre en longueur. Plus on y reste longtemps et plus on s’expose au danger.

À ma gauche, la montagne est percée d’une multitude de cascades qui rejoignent la Otira River. Toute cette eau présente sur la face permet à la verdure de pousser. À ma droite, un mur de pierre froid, féroce et tailladé se dresse. Devant moi, le bout de la vallée avec le Mount Philistine (1967m) sur la gauche et le Mount Rolleston (2275m) sur la droite. Cela forme un circ de pierres partiellement recouvert des restes d’un glacier, la source de la Otira River.

À ma gauche…

… Et à ma droite ! Deux paysages bien différents qui se font pourtant face de quelques petites centaines de mètres seulement !

Maintenant en milieu de matinée, le climat s’est un peu calmé, mais la puissance de la montagne est toujours aussi majestueuse. À maintenant 30 mètres de moi, j’approche le bout du glacier comme si c’était une rencontre du troisième type…

La Otira Valley est pour moi le plus bel endroit que j’ai pu voir en 2 ans dans ce pays. Totalement irréel ! Aucun mots pour décrire la sensation que j’ai eue pendant ces heures de marche.

Vue panoramique sur la Otira Valley

Vue sur le Mount Rolleston

Seul sur la mer de pierres, de plus en plus près du Mount Rolleston !

Les détails du Mount Rolleston sont magnifiques de puissance…

C’est comme ça qu’on est accueilli au paradis !

L’après-midi, je vais sur la cote Ouest. Changement de décor ! Revoilà un petit bout de plaine avec des champs et des fermes. Je m’arrête à Te Kinga pour grimper en partie la montagne du même nom. Aller à son sommet prend 8 heures. La forêt native sub-tropicale est magnifique et couverte de vert du sol à la cime des arbres.

Puis je rejoins Moana et le Holiday Park où je vais passer la nuit. Cette fois il y a des douches et même une cuisine et un salon à disposition. Le soir, je suis allé au restaurant et il y avait plein de photos d’époque qui montraient les conditions du travail du bois dans les années 1900-1940 et aussi des photos des scieries. Intéressant d’avoir le témoignage visuel de cette petite ville.

Le lac Brunner, à Moana. Vue sur le Mount Te Kinga.

Levé de soleil, Moana

Je rebrousse chemin vers Arthur’s Pass en m’arrêtant dans le petit village de Otira. Un village fantôme qui ne l’est pas encore. C’est un vrai voyage dans le temps. Les quelques maisons sont encore d’époque, tout comme les poteaux électriques en bois tout tordus recouverts de mousse. On a pas encore l’asphalte…

Vue sur le village de Otira, retour dans le passé

Je décide de faire le Bealey Valley Track. Celui-ci démarre par la forêt, superbe et toute verte de partout comme à Te Kinga. Le climat est menaçant comme un vrai climat de montagne, mais l’ambiance est différente de la veille à Otira Valley. C’est dailleurs étonnant à quel point cette vallée est différente de Otira alors qu’elles sont voisines ! À vol d’oiseau, il n y a même pas 1 kilomètre.

La forêt se transforme vite en un long champs de pierres, encore une fois. La Bealey River se faufile au milieu d’un enchevêtrement de pierres de toutes les tailles imaginables. C’est très compliqué d’avancer convenablement car le terrain est exigent. Sur les cotés je vois des lapins sauvages sautiller tout comme je sautille entre les rochers.

Pareil, pas de sentier ici. Il faut naviguer à l’œil et utiliser sa tête. Rester sur le coté gauche de la rivière s’est avéré le meilleur choix. Il a tout de même fallut que je passe au milieu une fois avant de revenir à gauche. Mes chaussures étanches m’ont vraiment bien servies. Puis il a fallut que je contourne un énorme rocher de peut être 5 mètres de haut en escaladant sur le coté. Problème : ce gros rocher était coincé dans un encore plus gros morceau d’une matière différente : le limestone. Le limestone c’est hyper friable. Il faut tester ses prises plus d’une fois et faire très attention.

Une fois cette dernière difficulté passée, je me retrouve coincé dans le fond de la vallée : tout au bout, la roche se resserre fermement puis est bloquée par une haute langue de glace qui vient du Mount Lancelot (2112m). À droite, deux grandes cascades descendent de la montagne. C’est superbe !! Passer ce terrain exigent valait le coup.

Et voilà le moment du retour, que je fais tranquillement. Je m’arrête un peu partout, comme au viaduc de la Otira Valley et le long de la Waimakariri River, absolument magnifique tout comme la route qui traverse cette partie des Alpes néo-zélandaises.

Otira valley Viaduct

Vue sur la Waimakariri River, depuis la Route 73

Vue sur la Waimakariri River, depuis la Route 73

Pont au-dessus de la Cass River, Route 73

La Nouvelle-Zélande, c’est ce pays où chaque roadtrip est une aventure hors du commun dans des paysages littéralement époustouflants. La nature dans son état le plus pur. La très faible population de l’île du Sud permet une vraie immersion interplanétaire !

En savoir plus sur Arthur’s Pass : visitez le site du DOC (Department Of Conservation)

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Comment choisir sa voiture de roadtrip ?

Se lever un matin, prendre son sac, tourner la clé de sa voiture et prendre la route à la découverte de l’inconnu. Le rêve ! Je l’ai réalisé plusieurs fois, dans plusieurs pays. Partir en roadtrip est vraiment une expérience à réaliser dans sa vie ! Faut-il encore savoir comment choisir sa voiture de roadtrip.

Parce que oui, qui veut conduire des heures dans une voiture inconfortable, sous un soleil de plomb sans climatisation, et avec une radio tellement faible que vous ne pouvez pas l’écouter avec le bruit sur l’autoroute ? Personne !

Enfin si, moi avec ma Citroën Saxo et mes 3,500 kilomètres entre France, Autriche et Slovénie… Et bien évidemment, elle est tombée en panne sur la route, avec un joint de culasse remplacé en Slovénie. Même si ce roadtrip était une expérience fabuleuse, j’aurais bien évité ce petit désagrément !

Je ne suis pas loin des 25,000 kilomètres de roadtrip, entre Canada, USA, France, Slovénie, Nouvelle-Zélande, et c’est le seul soucis que j’ai eu. J’ai toujours eu la bonne voiture, et fait des entretiens préventifs pour la préserver. Aussi, je n’ai jamais eu mal au dos, jamais crevé de chaleur (sauf dans la Saxo une fois), et toujours pu écouter la radio sans m’exploser les oreilles.

C’est quoi faire un roadtrip ?

On part en backpacking, mais on part aussi en roadtrip. C’est une autre manière de voyager, tout comme on peut aussi le faire en train ou en bus. C’est une sensation de liberté où la presque unique dépendance est l’essence.

L’idée principale est de voyager plus loin et plus longtemps tout en évitant de dépenser de l’argent dans les hôtels entre autre. À la place, on dort dans sa voiture, au pire on va dans un camping. On se sent beaucoup plus proche de la nature, on est très libres dans nos choix, on peut se déplacer facilement, et l’expérience est aussi unique que le voyage en sac à dos !

Pour cela, le choix de votre voiture est primordial. Vous devez connaître quels types de routes vous allez emprunter (haute montagne, gravier, sable, bitume…), mais aussi de votre budget (essence, assurance, entretien…). Vous devez aussi pouvoir dormir dedans sans être plié en 4 !

Maintenant, voyons comment choisir son véhicule de roadtrip, et tout ce qui est à privilégier avant un beau design ou une belle couleur !

Sur la route en direction du Kata Tjuta National Parc, Australie.

La consommation

On part rarement pour un roadtrip de 100 kilomètres, mais plutôt de milliers de kilomètres. L’essence coûte cher, ce n’est pas nouveau. Et en plus, c’est jamais vraiment sympa de devoir s’arrêter à la pompe tous les 400 kilomètres, surtout dans certains pays comme l’Australie, ou certaines région comme au Canada.

Non seulement vous dépenserez moins pendant votre roadtrip, mais en plus vous ne serez pas stressé en voyant un panneau « prochaine station service dans 450 kilomètres ».

Pour être sûr d’avoir tout bon pour avoir une voiture avec une grande autonomie : un poids léger + un petit moteur. Si on ajoute une conduite calme sans a-coups, c’est le gros lot !

Lors de mes roadtrip, j’ai toujours eu des voiture essence, mais je n’ai jamais consommé plus de 7.5 litres aux 100 kilomètres (avec une Nissan Primera Break 2.0 litres de 1997 tout de même).

Le site internet spritmonitor est un excellent outil pour enregistrer toutes vos dépenses liées à votre voiture. Je vous le conseille vivement !

Le confort

Conduire 5,000 kilomètres avec les plastiques qui grincent ? Devoir faire une pause toutes les 30 minutes car vous avez mal au dos ou aux jambes ? Vous devez mettre des bouchons d’oreilles sur l’autoroute ? Un simple détail peut devenir un véritable cauchemar avec le temps !

Mon conseil : évitez de partir en roadtrip avec une voiture fraîchement achetée ! Testez-là sur un weekend par exemple. Prenez vos repères, connaissez les limites de votre véhicule, soyez sûr de son confort sur le terrain tout comme de sa fiabilité.

La fiabilité

Rien de plus embêtant que de tomber en panne sur la route, et pire encore en pleine pampa. Ça va de la simple crevaison de pneu à un moteur à plat.

Je vais vous en raconter une bonne : imaginez-vous sur un chemin de sable en plein milieu du désert australien, avec littéralement 2 voitures qui y passent dans le mois, et votre 4×4 tombe en panne.

Il fait 40 degrés, il n’y a pas un seul millimètre d’ombre, pas un poil de vent. Votre pompe à eau vient de lâcher, et la nuit tombe dans 3 heures. Bien évidemment, aucun réseau de téléphone (seul un tél satellite marche), le premier village est à 500 kilomètres.

C’est ce qui est arrivé à Hannes, un voyageur (aux idées folles, oui!) que j’ai rencontré en Australie. Heureusement pour lui, il avait assez de nourriture et d’eau, connaissait les faiblesses de la voiture (la pompe à eau!) et avait tout préparé en conséquences.

Bon, il a quand même fini la réparation à la lampe frontale, après 6 heures à batailler par 40 degrés, puis par 8 degrés dans la nuit. Vive le climat désertique.

Hannes et son 4×4 dans le désert de Simpson en Australie.

Certes, c’est extrême, mais cela nous montre 2 choses : connaître la fiabilité de sa voiture et avoir des bases en mécanique dans l’éventualité, tout en aillant les outils. Tout ça n’est bien sûr pas donné à tout le monde.

Pas de soucis, il y a une solution ultime à tout cela : prenez une marque que tout le monde connaît et qui sera réparable dans tous les garages d’Europe ou du pays où vous faites votre roadtrip (et ne vous perdez pas au milieu du désert !) En Europe, prenez une française, en Océanie une japonaise, aux USA et Canada une américaine, etc…

Évitez de prendre une voiture avec 300,000 kilomètres au compteur. Plus c’est vieux plus ça demande des entretiens réguliers (ou très réguliers). Vous pouvez toujours le faire, mais uniquement si vous vous y connaissez !

L’entretien

Si vous achetez neuf, vous n’aurez normalement pas à vous inquiéter. Si vous achetez en seconde main, soyez sûr que les entretiens sont faits. Cela diminue grandement les risques de pannes, de problèmes ou d’entretiens à faire sur la route (encore une chose à essayer d’éviter).

Par exemple, partez avec des pneus neufs ou récents, tout comme vos essuie-glace. Regardez si il y a le manuel d’entretien de la voiture. Cela peut vous aider pour changer une ampoule ou un fusible qui a claqué. Pour ces derniers, prenez-les en rechange dans votre voiture.

Si vous n’avez aucune idée des entretiens précédents ou des doutes, voici mes recommandations que je fais automatiquement quand je récupère un véhicule en seconde main :

  • Une vidange,
  • Un filtre à air,
  • Des bougies d’allumage et un filtre à essence (ou gasoil c’est selon), en option si voiture vraiment vieille ou kilométrée.

C’est un peu le carnet de vaccination de votre véhicule, et il doit toujours être à jour pour qu’il roule le plus longtemps et le plus loin possible sans être embêté !

Ma Chevrolet Cobalt au garage lors de mon roadtrip Canada/USA. 16.000 kilomètres et je n’ai eu qu’une vidange à faire, ici à Portland.

L’espace

Vous voulez dormir dans votre voiture ? Vous avez plein de choses à emporter et/ou vous partez à plusieurs ?

On ne va pas se mentir, en terme d’espace dans une voiture il y a le choix ! Citadine, monospace, break, au pire prenez un petit van. Ne faites pas de folies pour autant pour éviter l’inutile (ou l’inverse), s’il vous plaît : vous risqueriez de le regretter après.

Regardez aussi pour les espaces de rangements ! Essayez d’en avoir juste un peu de trop pour au cas où sur la route.

Le coffre de mon break Nissan Primera, en Nouvelle-Zélande. En repliant les sièges, je peux mettre un vrai matelas et m’allonger sur toute la longueur alors que je mesure 1m80.

Le look

Oui, bon, en vrai c’est pas important du tout, mais quand même un petit peu. C’est surtout histoire de ne pas « se faire repérer », aussi bien quand vous vous garez dans une ville que quand vous avez trouver votre spot pour dormir le soir.. Vous savez, évitez les vols, le flic qui vous réveille à 2 heures du matin, etc…

Donc si vous pouviez essayer d’éviter des couleurs flashy et un design de l’espace, c’est plutôt bien !

Faisons un petit tour des catégories, leurs avantages et inconvénients.

La Citadine (mon exemple : Citroën Saxo)

Peu encombrant, passe partout même sur des routes en gravier, se gare partout, très économique. C’est un peu les seuls avantages malheureusement.

Si vous faites plus de 1m75, vous ne dormirez pas vraiment bien (jambes pliées), bruyant sur la route, consommation sur l’autoroute, sécurité, équipement restreint,…

Je ne vais pas mentir, on choisi généralement une citadine pour un roadtrip par contrainte économique (ou parce qu’on à envie d’une expérience encore plus unique, ou parce que c’est tout ce qu’on a) : pas cher à l’achat et à l’entretien. Pour dormir, c’est possible de temps en temps, mais il faudra plutôt penser au camping.

Exemples : Peugeot 206, Dacia Sandero, Renault Clio.

La familiale (mon exemple : Chevrolet Cobalt)

J’aime appeler ces voitures des citadines rallongées. On a un plus grand coffre, plus d’espaces de rangements, un meilleur confort de conduite, une meilleure sécurité. On garde le coté passe-partout qui est vraiment intéressent pour le roadtrip, et on a quand même un gros plus pour le sommeil. Ce n’est pas non plus un hôtel 5 étoiles et ça reste limité.

C’est ce type de véhicule que j’ai utilisé pour 16.000 kilomètres de roadtrip au Canada et aux USA. J’alternais entre une à deux nuits en voiture de suite et du Couchsurfing ou du Motel.

Exemples : Peugeot 406, Renault Laguna, Mazda 6.

Ma Chevrolet Cobalt, lors de mon roadtrip Canada/USA

Le Break (mon exemple : Nissan Primera Break)

Une voiture familiale rallongée disposant d’un coffre immense. Dans ma Primera Break, je peux m’allonger complètement dedans alors que je fais 1m80 ! C’est encore plus confortable à la conduite, et on a un vrai compromis entre un petit van et une voiture familiale.

Par contre, on commence à perdre le coté passe-partout, et avec le poids et la taille de la voiture, la consommation d’essence augmente un peu.

Exemples : Peugeot 307sw, Citroën C5 break, Renault Mégane break.

Ma Nissan Primera Break, en Nouvelle-Zélande

Le monospace

Entre un break et une familiale, on y retrouve les mêmes avantages et inconvénients. On gagne surtout avec la place en hauteur, se rapprochant d’un van. Mais est-ce que cela vaut vraiment le coup ? À moins de vouloir embarquer une planche de surf ou autre objet plutôt encombrant, je n’en suis pas si sûr… Gros avantage quand même par rapport au break : on peut se mettre assis dedans sans toucher le plafond.

Exemples : Renault Scénic, Citroën Picasso, Dacia Lodgy.

C’est incroyable ce qu’on peut mettre dans le coffre d’une Renault Kangoo !!

Le van

Extrêmement connu des voyageurs au long court, des voyageurs-travailleurs, ou encore des voyageurs en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Argentine ou encore au Canada. Le van est vraiment parfait pour dormir, si on enlève le coté encombrement et plus difficile pour se garer.

C’est un peu une petite maison : on peut y cuisiner, on peut avoir un petit bureau, on peut y dormir à 2 voire 3 suivant l’équipement, on peut même y installer un lavabo et des toilettes sèches.

Par contre, il ne convient pas à tous les budgets aussi bien achat qu’entretien.

Exemples : Mitsubishi L300, Toyota Hiace, Volkswagen California

Le van n’est pas la solution bon marché. Pour le rentabiliser avec les nuits d’hôtels qui ne sont plus a payer, il faudra voyager sur plusieurs mois.

En bref

Si vous voyagez seul sur moins de 10.000 kilomètres : citadine, familiale ou break
Si vous voyagez à 2 sur moins de 10.000 kilomètres : break ou monospace

Vous voyagez seul ou à 2 sur plus de 10.000 kilomètres : monospace ou van

Vous voyagez sur le long terme (plusieurs mois ou plusieurs années) : van

J’espère que mes conseils vous aideront ! En attendant, je vous souhaite une bonne préparation de roadtrip !

À bientôt sur la route !

Aymeric LECOSSOIS – Pictures From The World
Qui suis-je ?

Nouvelle-Zélande : découvrir le Northland !

Mon premier boulot en Nouvelle-Zélande terminé, mes économies réalisées, c’est parti pour un roadtrip dans le Northland !

Mon trajet !

C’est peut être la région la moins visitée, ou celle qui a « le moins d’attrait » du pays. C’est le fameux « n’y va pas, il n’y a rien à faire », ou encore « bof, je l’ai fait, ça m’a pris 3 jours et je me suis ennuyé ».

Alors oui, c’est vrai, dans le Northland, il n’y a pas grand chose. Il n’y a pas grand monde non plus, surtout pour les touristes. Ils sont déjà peu nombreux, mais encore moins que d’habitude pour cause de saison hivernale.

Mais si on sait apprécier l’instant présent, faire preuve de patience, d’ouvrir ses yeux et ses oreilles, croyez-moi, vous ne vous ennuierez nulle part.

C’est comme l’art. Accrochez un tableau parfaitement monochrome et demandez ce que les gens en pensent. Certains n’en auront rien à cirer, d’autres en auront les larmes aux yeux devant tant de beauté.

Depuis la Route 12, aux alentours de Whirinaki, côte Ouest.

Premières découvertes dans l’arrière pays néo-zélandais. Il y a déjà une chose qui m’a fait sourire. Quand on prend la State Highway 1 en direction du Northland, il y a un péage. C’est un des rares péages du pays, demandant seulement 2,30$. Tout à fait légitime, car il faut bien entretenir les routes (ce qu’ils font à merveille, on voit où l’argent va). Eh bien figurez-vous qu’avant ce péage, d’énormes panneaux, répétés 3 fois sur 3 kilomètres, vous indiquent une route alternative gratuite… ! Si ça c’est pas une mentalité différente…

Le musée des Kauri

Le Kauri est un arbre typique de la Nouvelle-Zélande. Et il est en voie de disparition à cause d’une maladie incurable appelée « Dieback Kauri Tree ». C’est un germe qui se promène dans les sols et qui attaque uniquement les Kauri. Ils se dessèchent, perdent leurs feuilles, leur sève suinte de partout. Le germe se répand uniquement par le sol, et le simple fait de marcher en forêt a un effet « pollinisation » par la semelle de chaussure.

Pour tenter de diminuer la pandémie, le DOC (Department Of Conservation), qui gère tous les sentiers de randonnée et les parcs du pays, a mis en place des stations de désinfection des chaussures que l’on retrouve à chaque départ de randonnée, mais aussi à plusieurs croisements de sentiers.

Station de nettoyage des chaussures (et le spray antiseptique caché sur la droite)

Il est aussi interdit de sortir des sentiers, ce que les néo-zélandais respectent comme jamais. Ah, encore une fois, les mentalités… Et je rajouterai que je n’ai encore jamais vu un seul déchet ou aucune chose dégradée !

Cela ne fait bien sûr que ralentir le problème, car désinfecter des semelles de chaussures ne détruit pas le germe dans sa totalité. Il faudrait nettoyer toute la surface au sol du pays, ou au moins la surface des forêts abritant des Kauri. je vous laisse imaginer le délire.

Au 19ème Siècle, le Kauri était un arbre dont le bois était surexploité. On l’utilisait pour tout : vaisselle, meubles, maisons, décoration, parquet, même pour faire des bateaux ! Au passage, cela a bien évidemment transformé les paysages néo-zélandais : la déforestation était impressionnante ! Et elle l’est encore aujourd’hui : j’ai croisé plein de camions sur les routes transportant des troncs d’arbres par dizaine…

Une assiette en Kauri brut.

Déforestation…

La déforestation est aussi visible depuis les routes du Northland. Et quand on tombe sur des collines entières déforestées, représentant des dizaines d’hectares, je peux vous dire que vous pouvez sentir la mort à plein nez. C’est littéralement horrible et désastreux.

On peut en dire autant des exploitations de pétrole, sables bitumineux, gaz de Schiste, minerais,… Et cela me rappelle grandement le Canada.

Oui, le Canada, c’est extraordinaire, loin de tout ce que l’on peut s’imaginer. Mais je ne vous raconte pas les horreurs qu’il se passe là bas. Le pays est tellement grand, les exploitations tellement perdues (souvent uniquement accessible par hélicoptère ou petit avion), que c’est « pas vu, pas prit ! ».

C’est un véritable génocide envers la vie sur terre, nous y compris. On peut aussi parler du lait, de la viande ou des poissons. Tous les exemples sont presque bons, car nous surconsommons absolument tout ce que nous trouvons.

Alors, certes, depuis quelques (trop courtes) années, il y a la reforestation. C’est bien, j’en ai vu à quelques endroits. On replante donc de jeunes arbres, mais après on entretien pas, parce que c’est trop de surface, c’est trop de boulot, c’est trop d’argent. Donc il se passe quoi ?

Les mauvaises herbes prennent l’espace libre, car c’est souvent ce qui pousse le plus vite. Et les mauvaises herbes font quoi ? Elles empêchent le soleil d’atteindre le sol, et donc de faire pousser correctement les arbres, car c’est comme si vous mangiez une seule feuille de salade à chaque repas.

Ne parlons pas de la faune détruite elle aussi, qui se fait remplacé par des tonnes de bactéries et de saloperies (pour dire la vérité jusqu’au bout). Car le sol a été rendu spongieux par les nombreux passages des machines et la perte des arbres (je rappelle que les racines servent aussi à consolider les sols), et que ces bestioles raffolent des milieux humides.

C’est donc de la foutaise. On ne protège rien du tout, on ne remet rien du tout en place, et le fait de replanter ne fait que « joli à voir ». C’est comme si on prenait votre enfant et qu’on vous donnait une poupée en plastique à la place.

Bref, tout ça pour dire que ça fait réfléchir de voir des désastres écologiques pareil de ses propres yeux. Il n y a pas plus puissant que ça!

Première nuit sauvage en Nouvelle-Zélande

Je passe ensuite sur la côte Ouest, et m’arrête au Maungaraho Rock, une formation de roches volcanique de 4 millions d’années. C’est en réalité un ancien évent de volcan. Il est possible de grimper à son sommet, si on a du matos d’escalade. Je me contente de la vue à mi-hauteur.

C’est également ici que je vais passer ma première nuit en voiture en Nouvelle-Zélande. Le matelas en mousse est suffisamment confortable, j’ai une couverture et deux plaids pour rester au chaud. Nuit à 4 degrés, absolument pas eu froid ! En plus, je peux m’allonger complètement, c’est le pied ! Pour cuisiner, mon gas cooker est génial. Il fonctionne avec des bonbonnes de propane qui ressemblent à des canettes de spray.

 

Pour mon deuxième jour, je continue la route 12 en passant par Dargaville et Baylys Beach, où la plage est aussi une route, comme à Fraser Island en Australie. Viennent ensuite les lacs Taharoa et Kaiiwi.

Waipoua Forest

Traversée de la Waipoua Forest, une forêt sub-tropicale qui garde la fraîcheur et l’humidité. Aujourd’hui, il fait 16 degrés. Les températures sont encore clémentes. La mousse qui pousse le long de la route en dit long sur la fréquentation du coin. La côté Ouest du Northland est très peu peuplée, et je suis presque seul sur la route.

Je m’arrête pour voir les Four Sisters (4 Kauri qui ont poussés quasiment au même endroit), et surtout le second plus gros Kauri de la planète entière, mesurant 5,22 mètres de diamètre, estimé à 3.000 ans de vie. Lui, il en a des choses à raconter !

Embourbé sur un terrain de camping…

Je continue sur Omapere et ses sublimes vues ultra sauvages sur l’Océan Pacifique, puis sur Opononi où je vais passer la nuit sur un campground où je suis… Tout seul ! C’est à dire que même le proprio est absent.

Les 10 dollars demandés sont glissés dans une boîte aux lettres. Et là, je souris encore. Car vous savez ce que 99% des touristes de nos jours auraient fait ? Ne pas payer, « bien évidemment ». Et après, on va gueuler que le gouvernement néo-zélandais diminue ou durcit les entrées dans le pays.

Parce que oui, ce genre de comportement débile fait partie des raisons. Donc ici, on est en Nouvelle-Zélande, alors on fait et on se comporte comme un néo-zélandais. C’est pourtant pas compliqué !

Manque de pot, les sols sont toujours très humides en Nouvelle-Zélande, surtout en hiver. Résultat pour moi qui n’ai pas du tout l’habitude, je m’embourbe comme un débutant sur le terrain de camping… Je trouve tout de même un type sur la route d’à coté qui m’aide à pousser la voiture, rien n’y fait.

Des fois, il ne faut pas grand chose pour arrêter une voiture !

Par chance, le frère du proprio débarque 30 minutes plus tard avec un pick up à 4 roues motrices, comme si je l’avais commandé. Et, comme par hasard, le type a tout ce qu’il faut pour remorquer. 5 minutes plus tard, j’étais sorti d’affaire. Leçon apprise, on ne m’y reprendra plus ! Je peux passer ma nuit sur les deux oreilles.

Bay of Islands, à ne pas rater !

Troisième jour, je coupe vers la côte Est par Kaikohe, et m’arrête à Paihia, Bay of Islands, profiter du grand soleil et de 18 degrés… Ils sont sympas les hivers dans le Northland.

Puis je redescend sur Whangarei pour passer la nuit chez l’habitant (AirBnb), et visiter un peu.

Quatrième et dernier jour, je vais à Whangarei Heads pour une petite grimpette de 450 mètres tôt dès le matin. Un lieu à l’atmosphère matinale totalement fabuleuse, que même le plus grand comte ne raconte pas !

Sur la route du retour

Petite pause à Ruakaka Beach, puis visite de Waipu Cave, une grotte dont je n’ai pu voir que l’entrée… Il me manque des chaussures étanches, malheureusement. Il fallait traverser 20 centimètres d’eau sur 3 ou 4 mètres de large (eau glaciale, évidemment), puis encore quelques mètres beaucoup trop boueux pour des baskets. Dommage !

Puis retour sur Auckland et ses embouteillages!

Un roadtrip qui est allé bien plus vite que prévu. Je m’étais noté plein de randonnées à faire le long des côtes, mais beaucoup d’entre elles étaient fermées pour cause de maintenance des sentiers (eh oui, c’est l’hiver!)… Comme quoi, voyager en basse saison a aussi tout de même quelques défauts!

Aymeric LECOSSOIS – Pictures From The World
Qui suis-je?

« Bonjour Slovénie » (ebook gratuit !)

Après mon premier ebook, « A Travers le Canada » écrit en 2016, voici « Bonjour Slovénie » !

À travers ce livre, je vous emmène avec moi en Slovénie, à la découverte de sa population, de son histoire, de sa culture, de ses paysages et de ses particularités.

Si vous voulez recevoir votre ebook sans lire la petite présentation, j’ai pensé à vous : remplissez simplement ce petit formulaire et recevez le livre gratuitement ! Pour les autres, le texte continue plus bas 😉 🙂

[powr-survey id=306b2e08_1505040588]

La Slovénie, je l’ai faite en voiture, en partant de chez moi. J’aime tellement faire des roadtrip et rouler en voiture. J’ai eu tellement de bons souvenirs à visiter des pays avec ce moyen de transport que je l’utilise dès que je le peut.

Pour dormir, j’ai emporté ma tente, un tapis de mousse et un sac de couchage. Par moment, j’alternerais en dormant en auberge de jeunesse. J’ai aussi emporté mon vélo de course pour faire quelques circuits dans la campagne et dans la montagne. Mes chaussures de randonnée m’ont emmenées vers les sommets, et ma paire de basket dans les recoins des villes. Pour me guider : une carte du pays et les gens que je rencontrerai. Pas grand chose en somme.

J’y suis allé pour «prendre l’air», comme je dis. C’est à dire me sortir de mon quotidien. Oublier mon quotidien, même. Me ressourcer, découvrir, apprendre. Être seul avec moi-même, réfléchir, penser, prendre du recul. Me perdre dans la nature, voir et vivre la montagne. Et pour tout cela, la Slovénie a beaucoup plus de ressources qu’elle n’en paraît.

J’ai été surpris par ce pays !

Ce qu’ils en ont pensé !

« Tu m’as embarqué dans ton sillage et j’ai découvert la Slovénie avec toi. Quelle aventure ! J’ai adoré la faire avec toi bien calé dans mon fauteuil ! Superbe pays plein de contrastes. Encore merci pour la balade qui n’est pas finie, car je vais relire ton bouquin accompagné d’une carte pour être plus dans la réalité » – Jean-Pierre.

« Beaucoup d’émotions en lisant ton livre. C’est beau. Je trouves que tu véhicules de belles et saines valeurs, dont ton amour pour la nature » – Marielle.

« Vivant , plein d’espoir , de projets ; se lit facilement et c’est une écriture agréable » – Martine.

Comme je l’ai souvent dit à mon retour, j’ai passé trois semaines au paradis. Si je devais résumer le pays en un mot, ce serait celui-ci : Edelweiss.

Les Edelweiss, c’est rare. Elles définissent tout à fait les moments que j’ai vécu, les personnes que j’ai rencontré, et les paysages que j’ai vu. La rareté fait aussi que c’est inoubliable. Rare et inoubliable, c’est aussi comme cela que je résumerais ce pays. Un pays où l’on met la qualité de la vie et de sa vie en premier lieu, où l’on connaît le respect, où l’on vit très proche de la nature.

La Slovénie a tout pour elle.

C’est un petit pays très facile à visiter. La montagne y est magnifique, haute en couleur. Les paysages sont saisissants. Les villes sont riches en culture et en histoire. Le long de la côte adriatique est parfumé d’un accent italien irrésistible. Tout ici invite à la promenade, incite à s’émerveiller de la nature. Les gens sont aimables, sincères, respectueux. Ils aiment leur pays et veulent toujours vous en dire plus à son propos.

Partez à sa découverte dans mon livre ! Et n’hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en m’écrivant un petit message ici 🙂

Merci de remplir ce petit formulaire.

En l’échange de ton nom et de ton adresse email, je t’enverrai gratuitement le livre !

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Dober dan Slovenija – Bonjour Slovénie : 119 pages, 21 photos. Format PDF. Format epub disponible.

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